Что такое «совестливая парфюмерия» и как она влияет на звучание современных ароматов? Насколько вредны синтетические молекулы, которыми в последнее время заменяют экстракты натуральных цветов и трав? Наш парфюмерный эксперт Ксения Голованова знает ответы на все вопросы.
Ксения Голованова, парфюмерный критик, журналист, исследующий тему запахов в мировой культуре
Заводской апельсин
Химия душистых веществ — та, что занимается синтезом парфюмерных материалов, — переживает сегодня новый расцвет. Точнее, меняется отношение потребителей к ароматной синтетике: представления о ней как о «дешевке» и «вредной химозе» постепенно уходят в прошлое. Во многом — из-за брендов вроде Aether и Nomenclature, которые не только не скрывают присутствие синтетических веществ в своих ароматах, но, более того, превращают химию в концепт. Все их композиции построены вокруг высоких доз искусственных материалов, как многим знакомые ароматы популярной марки Escentric Molecules. Последнюю правда когда-то дискредитировали маркетологи с их извечной песней про феромоны и «молекулы соблазна».Определить, где проходит граница между натуральным и синтетическим в парфюмерии, очень непросто. Известные нам классические методы экстракции — когда из сырья получают его душистую суть в виде эфирного масла — довольно агрессивны и предполагают сильный нагрев, в результате которого происходят химические реакции, и состав экстракта, а значит и его запах, меняются. Вот почему розовое масло никогда не пахнет, как живая роза, — это уже не совсем она. Можно ли считать тогда, что продукт таких серьезных манипуляций натурален? К тому же натуральное не всегда значит хорошее — с этим вы точно согласитесь, если однажды попробуете цельное эфирное масло кориандра, крепко пахнущее дачными клопами. Для парфюмерных нужд его фракционируют, то есть искусственно выделяют «красивую» часть (то же самое проделывают с илангом, пачулями и другим душистым сырьем). Впрочем, к 2019 году пластинку с «натуральными компонентами из далеких стран» уже заиграли: большинство продвинутых пользователей подозревают, что ноги, точнее корни, у большинства сегодняшних жасминов растут из реторты химика.
Остатки сладки
Гораздо больший интерес у нового поколения покупателей вызывает совестливость парфюмерного процесса. Так, на последнюю выставку Pitti Fragranze во Флоренции новая марка Sana Jardin привезла идею безотходного производства: гидролат, то есть цветочную воду, образующуюся при паровой дистилляции апельсинового цвета в Марокко, марка отдает своим сборщицам урожая, которые используют ее в составах собственной косметической линии Annamaa. Дальше — лучше: из остаточного воска делают душистые свечи, а из обрезков веток и листьев — органический компост для апельсиновых деревьев. На той же выставке французы Etat Libre d’Orange показали свой новый аромат I am Trash, навеянный проблемой чрезмерных отходов в благополучных обществах. В его основе лежит парфюмерный рисайклинг: ноты розы и кедра, например, получены повторной переработкой розовых лепестков и кедровых опилок после первичной дистилляции. А запах яблока каким-то образом достают из кормового жмыха. Роль «плесени» в I Am Trash исполняют пачули — компонент, действительно имеющий затхлый землистый тон, причем вместо их масла используют вещество akigalawood — продукт, получаемый с помощью ферментирования.Фермерский продукт
Так называемая зеленая химия, чьи принципы были впервые сформулированы в 1990-х, позволяет уменьшить количество отходов. Это не только хорошо для окружающей среды, но и экономически выгодно: производителю не приходится перерабатывать собственный мусор. Некоторые марки идут дальше и вкладываются в экопроизводство собственным рублем, точнее фунтом. Парфюмерные проекты британской компании Lush, помогающие природе и местным сообществам, разбросаны по всему миру, от Бразилии до Кении. Один из важнейших — плантация пачулей на севере Суматры, в регионе с одним из последних в Индонезии девственных лесов. Чтобы получить больший урожай пачулей, суматранцы вырубают деревья, сжигают их и сеют прямо в золу, а потом переходят на следующий участок. На земле, обработанной таким образом, лес уже не восстанавливается. Lush показывает фермерам, что хозяйством можно заниматься иначе, в соответствии с принципами пермакультуры — возобновляемого, безотходного и вдобавок органического земледелия. Например, учит их делать компост и проводить каналы, чтобы вода из местных родников подавалась к растениям самотеком. Конечная цель — остановить продвижение вглубь леса, а побочный эффект — прекрасные пачули, которые марка использует в производстве своего бестселлера Karma.
1. Аромат I Am Trash, Etat Libre d’Orange.
2. Аромат Vetyverio Eau de Parfum, Diptyque.
3. Парфюмерная вода Berber Blonde, Sana Jardin.
4. Парфюмерная вода Au Rebours, Friendly Fur.
5. Парфюмерная вода Karma.
6. Парфюмерная вода Waka, Parfum Du Voyage.
7. Парфюмерная вода Holy_Wood, Nomenclature
