Профессор парфюмерии‚ создатель марок Roja Parfums и Haute Parfumerie Роже Даву – о вдохновении и рождении ароматов.
Досье
Родился в 1961 году.
В 1981 году начал карьеру «носа»
в качестве парфюмера марки Guerlain.
В 1990 году — единственный в мире — получил почетное звание «Профессор
парфюмерии».
В 2001 году начал выпуск лимитированных ароматов под именной маркой Roja Parfums.
Автор книг по истории парфюмерии «Суть парфюма» и «Квинтэссенция ароматов» (обе вышли в 2005 году).
В сентябре 2010 года, к юбилею «Русских сезонов» 1909–1929 годов, Роже Дав выпустил лимитированный коллекционный парфюм Diaghilev.
В январе 2013 года запланирован выход его нового аромата Amber Aoud.
1. У ваших детских воспоминаний есть аромакод?
Пожалуй, это аромат парка, где я сделал свои первые шаги. Родители купили мне ходунки. Их ремешки я, двухлетний малыш, прикусывал — и в нос ударяла волна плотного аромата кожи. Он смешивался с запахами деревьев, земли, илистого пруда, и рождался удивительный аккорд — спокойствия и радости. С годами у нот кожи появилась еще одна
коннотация — атмосфера роскоши и путешествий.
2. Поэтому вы назвали свой аромат с кожаными нотами Fetish?
Ноты кожи чрезвычайно чувственные. Интенсивность и характер аромата зависят от сырья. Производные кастореума — сухие, дымчатые, в то время как ингредиенты, синтезированные из ладана, имеют мягкий бальзамический оттенок. В моей трактовке кожа приобретает мускусный и пряный характер. Его подчеркивает цветочный шлейф. Фиалка и жасмин делают композицию пронизывающе сексуальной. Одна клиентка рассказала мне, что не позволяет мужу носить аромат, если ее нет рядом. (Смеется.)
3. Как рождается аромат?
Процесс создания духов начинается… с поиска имени. Я сижу в саду за чашкой чая и перебираю десятки, сотни возможных названий. Когда имя найдено, решаю, к какой группе мог бы принадлежать новый аромат: цветочной, шипровой, восточной или фужерной. Потом начинаю поиск ингредиентов.
Выбираю самое дорогое сырье и сам участвую в процессе его сбора. В цветочных ароматах использую лепестки только что распустившейся розы. Причем срывать ее надо непременно до восхода солнца. Первые же солнечные лучи снизят концентрацию эфирных масел, и аромат экстракта не будет соответствовать моим требованиям.
4. Похоже на принципы работы средневековых алхимиков! Вы противник прогресса?
Можно сказать, что я ретроград. (Улыбается.) В то время как мои коллеги используют сложную аппаратуру для хроматографии, я полагаюсь исключительно на собственное обоняние и вдохновение. В моем мире царит только аромат, и он сам говорит за себя. По этой же причине я отказался от визуализации аромата в рекламе. Ассоциировать духи с сезонной коллекцией одежды или образом популярной актрисы кажется мне неверным. Между ароматом и вами не должно быть посредников — только любовь.
5. Может ли современная парфюмерия обойтись без химии?
Конечно, нет. Натуральный «веганский» продукт — только цветочная вода. Если вы хотите сделать стойкие духи со сложной и новой композицией, без химии не обойтись.
Так, натуральных масел пиона или фрезии в природе не существует, их получают лабораторно.
6. Вас вдохновляют путешествия или любимые уголки, такие как ваш знаменитый сад в предместьях Лондона?
Парфюмер должен как можно больше путешествовать. Новые впечатления позволяют переосмыслить привычные запахи. Во время недавней поездки на Сицилию я поразился чистоте и свежести жасмина и розмарина. На Ближнем Востоке я три года изучал ольфакторную культуру. Если европейка за год расходует всего 100 мл духов, то жительница Ближнего Востока — 3–4 л! Каждый день она смешивает десятки ароматов, кутается в них, словно в шелковые шали. Я был поражен и вдохновлен. Так родился восточный, пряный аромат Crystal Aoud. Он уникален.
Только в нем вы можете услышать ноту бесцветного масла уда, экстрагированного по моей авторской технологии.
7. Сегодня марки часто перезапускают ароматы, меняя их формулы. Как вы к этому относитесь?
Очень плохо. Формулу меняют, чтобы удешевить производство или в связи с запретом на использование каких-то ингредиентов.
Поговаривают, что в ближайшее десятилетие могут запретить ароматы розы и некоторых сортов жасмина, потому что они аллергенны. Если это произойдет, в прошлое уйдут многие великие парфюмы.
8. Вы делите духи на мужские и женские?
В этом нет смысла. Одна и та же композиция раскроется на вас и вашем спутнике совершенно по-разному. Мужчины пока еще скованы в выборе парфюмерии. Цветочные ноты для большинства — табу. И зря. На их коже они звучат вполне брутально.
9. В XX веке Меккой парфюмерии и монополистом в создании ароматов был Париж, а сейчас на полках парфюмерных магазинов представлены ароматы из Лондона, Рима, экзотические флакончики из Саудовской Аравии. Какая страна с ольфакторной точки зрения наиболее перспективна?
Вы удивитесь — Бразилия. Страна переживает настоящий парфюмерный бум. Климат и растительность обеспечивают там высокий уровень ароматического фона. Для бразильцев многие ноты — кофе, шоколад или цитрус — настолько естественны, что они их не воспринимают как парфюмерные. Бразильские «носы» вынуждены идти на смелые эксперименты. Они находят парадоксальные миксы и быстро осваивают синтез сложных нот. Вскоре о них заговорит весь мир.
10. Продолжите фразу: «Парфюмерия — это…»
…Показатель статуса, образованности и вкуса того, кто ее выбирает.
