Хорошая карма: самое интересное о современных ароматах

Что такое «совестливая парфюмерия» и как она влияет на звучание современных ароматов? Насколько вредны синтетические молекулы, которыми в последнее время заменяют экстракты натуральных цветов и трав? Наш парфюмерный эксперт Ксения Голованова знает ответы на все вопросы.

Ксения Голованова, парфюмерный критик, журналист, исследующий тему запахов в мировой культуре

Заводской апельсин

Химия душистых веществ — та, что занимается синтезом парфюмерных материалов, — переживает сегодня новый расцвет. Точнее, меняется отношение потребителей к ароматной синтетике: представления о ней как о «дешевке» и «вредной химозе» постепенно уходят в прошлое. Во многом — из-за брендов вроде Aether и Nomenclature, которые не только не скрывают присутствие синтетических веществ в своих ароматах, но, более того, превращают химию в концепт. Все их композиции построены вокруг высоких доз искусственных материалов, как многим знакомые ароматы популярной марки Escentric Molecules. Последнюю правда когда-то дискредитировали маркетологи с их извечной песней про феромоны и «молекулы соблазна».

Определить, где проходит граница между натуральным и синтетическим в парфюмерии, очень непросто. Известные нам классические методы экстракции — когда из сырья получают его душистую суть в виде эфирного масла — довольно агрессивны и предполагают сильный нагрев, в результате которого происходят химические реакции, и состав экстракта, а значит и его запах, меняются. Вот почему розовое масло никогда не пахнет, как живая роза, — это уже не совсем она. Можно ли считать тогда, что продукт таких серьезных манипуляций натурален? К тому же натуральное не всегда значит хорошее — с этим вы точно согласитесь, если однажды попробуете цельное эфирное масло кориандра, крепко пахнущее дачными клопами. Для парфюмерных нужд его фракционируют, то есть искусственно выделяют «красивую» часть (то же самое проделывают с илангом, пачулями и другим душистым сырьем). Впрочем, к 2019 году пластинку с «натуральными компонентами из далеких стран» уже заиграли: большинство продвинутых пользователей подозревают, что ноги, точнее корни, у большинства сегодняшних жасминов растут из реторты химика.

Остатки сладки

Гораздо больший интерес у нового поколения покупателей вызывает совестливость парфюмерного процесса. Так, на последнюю выставку Pitti Fragranze во Флоренции новая марка Sana Jardin привезла идею безотходного производства: гидролат, то есть цветочную воду, образующуюся при паровой дистилляции апельсинового цвета в Марокко, марка отдает своим сборщицам урожая, которые используют ее в составах собственной косметической линии Annamaa. Дальше — лучше: из остаточного воска делают душистые свечи, а из обрезков веток и листьев — органический компост для апельсиновых деревьев. На той же выставке французы Etat Libre d’Orange показали свой новый аромат I am Trash, навеянный проблемой чрезмерных отходов в благополучных обществах. В его основе лежит парфюмерный рисайклинг: ноты розы и кедра, например, получены повторной переработкой розовых лепестков и кедровых опилок после первичной дистилляции. А запах яблока каким-то образом достают из кормового жмыха. Роль «плесени» в I Am Trash исполняют пачули — компонент, действительно имеющий затхлый землистый тон, причем вместо их масла используют вещество akigalawood — продукт, получаемый с помощью ферментирования.

Фермерский продукт

Так называемая зеленая химия, чьи принципы были впервые сформулированы в 1990-х, позволяет уменьшить количество отходов. Это не только хорошо для окружающей среды, но и экономически выгодно: производителю не приходится перерабатывать собственный мусор. Некоторые марки идут дальше и вкладываются в экопроизводство собственным рублем, точнее фунтом. Парфюмерные проекты британской компании Lush, помогающие природе и местным сообществам, разбросаны по всему миру, от Бразилии до Кении. Один из важнейших — плантация пачулей на севере Суматры, в регионе с одним из последних в Индонезии девственных лесов. Чтобы получить больший урожай пачулей, суматранцы вырубают деревья, сжигают их и сеют прямо в золу, а потом переходят на следующий участок. На земле, обработанной таким образом, лес уже не восстанавливается. Lush показывает фермерам, что хозяйством можно заниматься иначе, в соответствии с принципами пермакультуры — возобновляемого, безотходного и вдобавок органического земледелия. Например, учит их делать компост и проводить каналы, чтобы вода из местных родников подавалась к растениям самотеком. Конечная цель — остановить продвижение вглубь леса, а побочный эффект — прекрасные пачули, которые марка использует в производстве своего бестселлера Karma.

I Am Trash_Etat Libre d’Orange.jpg